九月的拉萨（1）

有人说，拉萨是日光之城，是圣城，它弥漫着不可亵渎的神秘和圣洁，走在街头的任何一个角落，都比在所有地方都要感到庄严。有人说它很小，整个西藏那么广阔，又那么荒芜，深藏不露的风光与故事令人神往，又何必在拉萨浪费时光？是的，拉萨很小，但整个西藏，也只有拉萨的阳光让我着迷，尤其是坐在大昭寺前，我似乎是不止一次两次的提及到大昭寺前的太阳，它的温柔，它的平和，它的与世无争，使得周遭的一切那么温暖。而这在九月，这份温暖更为明显，我似乎是不愿躲藏，不愿躲在墙角树下，暗处的阴凉会让我失去拉萨对我的此番温情。

九月的拉萨（1）

我走街串巷，终究是要在阳光下。

有人说，去西藏旅行，拉萨待两晚就够了，这座城市似乎除了转经的背影和磕长头的身影就再无其他，布达拉宫与大昭寺一眼晃过，彷佛来过就行了。记得在青旅的时候，就听一个姑娘这样说道：“我一路走到拉萨，没想到拉萨是这样的拉萨，都不及三四线城市，果然西藏的风景都在路上。”我一愣，微笑表示，却也无奈。西藏的风景是在路上，但拉萨并不在路上，无论走了多远有多艰苦，风光再美，也绝对不会有拉萨这样魅力和迷人的气息，尤其是阳光，这是西藏任何一个地区都不及拉萨的。

走在阳光下，路过几座寺庙，白塔里的桑烟冒得正旺，院墙顶上的经幡轻轻摇曳着，穿过几个深巷，300多年的古屋旧院突然出现在眼前，这曾是活佛赤江仁波钦的住所。午后的阳光洒落在这个古旧的老院子里，苍翠的树木如此生机，还有几棵刚刚盛放的蔷薇花，彷佛海拔3000多米的拉萨之城，即便是在九月，阳光也似是春日那般温柔。

院子的墙上还贴着活佛的画像，彷佛300多年只是一个数字，这里仍然教人虔诚。但很少有游客会找到这里，更不会有多少游客知道这个老院子如今是一个烂漫小资的餐厅——娜玛瑟德，如此藏意饱满的名字令人充满了幻想与向往。

我是最喜欢餐厅的尼泊尔餐，尽管它也有西餐中餐和藏餐，可唯有尼泊尔餐最充满风情，来到拉萨，我总会去这里坐一坐，点杯酸奶，一份咖喱蘑菇楠，与餐厅的藏族小伙子聊聊天，说说故事，这比在青旅有意思极了。他们的故事充满羞涩，单纯，还有几分躲藏，兴许是我厌倦了青旅的那些张狂，传奇和一些自大。

阳光总不会隐藏，它总会温暖每个人心底里的那些往事和经历。

因此，我总会在玛娜瑟德待很久，这也许是一天时光里我愿意奉献的三分之一。

当然，比起玛娜瑟德，玛吉阿米更吸引我的可能真的就是一段浪漫传奇的故事。别人问我，为何坚持每年都要去一趟西藏，他们怀疑我可能是在拉萨藏了个情人。

情人？仓央嘉措吗？那座依旧是有300多年的老房子涂着黄墙屹立在八廓街上，每天来来去去的人路过这座老房子，大抵走进去的多是内地游客，我从未看过藏族人坐在那儿，静静转着转经筒，喝一壶酥油茶。但即便如此，仓央嘉措与玛吉阿米的传说早已被渲染成“不负如来不负卿”，它的神秘，它的古旧，兴许在300年多后的今天，仍是能在一份情怀中察觉几分端倪。